上週，紐約時裝行業發生了兩件小事。
一件是華裔設計師Phillip Lim宣佈辭去了3.1 Phillip Lim創意總監一職，將品牌留給了聯合創始人周絢文。
一件是越南裔設計師Peter Do宣佈將於11月底退出Helmut Lang，不再擔任創意總監一職，而繼任者尚未任命。Helmut Lang再一次陷入巨大的不確定性中。
也許，以這兩則新聞開啟我們新一期的「Talk Of The Town」更為適合，在奢侈品寒冬降臨時，首先受到衝擊的總是設計師們。
Peter Do和
Phillip Lim
雙雙宣佈離職
11月13-14日
紐約
創辦了20年品牌的紐約客Phillip Lim黯然退場，他沒有足夠的流動資金來維持這個品牌，他只能選擇融資讓3.1 Phillip Lim活下去，留合夥人周絢文看顧他的“孩子”。
Phillip Lim是21世紀初崛起的那批紐約華裔設計師之一。他與Derek Lam、Jason Wu、Alexander Wang以及Opening Ceremony的Carol Lim和Humberto Leon乘著Obama新政的東風成長，以極具當代都市特質的時裝與高性價比的定價收穫了更廣泛的受眾。
然而，在過去10年中，3.1 Phillip Lim的聲音越來越小。似乎10年是獨立設計師品牌的“半衰期”，和他一同崛起的那批品牌如今也並不樂觀，在巨無霸集團的夾縫中苟延殘喘。
← 滑動瀏覽
而2020年的疫情是壓倒駱駝的最後一根稻草。
突如其來的產業停擺，讓3.1 Phillip Lim陷入了嚴重的財務危機。他裁掉了大約25%到30%的員工；退租了洛杉磯、倫敦、新加坡和香港的商店；甚至，過去14年都作為紐約時裝週重點單元的3.1 Phillip Lim走秀也停辦了，以私人預約方式展示，直到2023年9月才回歸。
Phillip Lim看起來沒有真正走出這段黑暗期。他選擇了離開，沒有Phillip Lim的3.1 Phillip Lim會是什麼樣？周絢文旋即宣佈了與同創（香港）集團合作的計劃，未來10年內將在北京、杭州、深圳、成都、香港和澳門開設多達30家旗艦店。
3.1 Phillip Lim會更好嗎？答案只能交給時間。
Helmut Lang的故事可能是一個獨立品牌進入大集團後悽慘收梢的版本。
Peter Do是Helmut Lang本人離開品牌之後第五任創意主腦。這個20世紀末最鮮明的時裝文化旗幟如今一直在靠著重複Helmut Lang本人當年的檔案庫作品來賺錢。
這一切要追溯到1999年，當時正在謀求多品牌矩陣籌備上市的Prada集團，對Helmut Lang以及Jil Sander伸出了橄欖枝，希望幾個行業引領者能夠抱團。於是，Helmut Lang將品牌51%的股份出售給Prada集團，將公司的控制權也交給了Miuccia Prada的丈夫、時任Prada執行長的Patrizio Bertelli。
Patrizio Bertelli希望讓Helmut Lang“變大”，方法是銷售高利潤、高銷量的香水、手袋、鞋履、首飾。這種方法並沒有讓Helmut Lang快速增長，反而讓它變得不那麼“酷”了。同時，他還砍掉了佔Helmut Lang收入半壁江山的Helmut Lang Jeans牛仔褲產品。
很遺憾，Patrizio Bertelli豪言壯語要讓Helmut Lang品牌收入從收購前的年入4450萬美元，增加至2001年的1.39億美元。最終，在Helmut Lang把所有股份賣給Prada集團離職的2005年，品牌收入已降至2480萬美元。
Prada轉手將Helmut Lang賣給了Uniqlo母公司日本迅銷集團旗下全資子公司Link International。後面的故事，則是一家主營Theory的服裝公司如何運作這個“前衛”的品牌。在Michael和Nicole Colovos夫婦主管的2006年至2014年期間，Helmut Lang還算是有些亮點。後來他們自立門戶成立了自己的品牌Colovos後，Helmut Lang就處於混沌狀態，幾任創意主腦都幹得不長，品牌一直在重複檔案庫過活。
即便去年Peter Do上任，也沒能逃脫Helmut Lang檔案作品的封印，設計師們的「創作」終敵不過品牌擁躉對創始人archive的眷戀。
John Galliano
親自導覽的
Maison Margiela
時裝展
11月2日-11月24日
東京
Maison Margiela
惠比壽店
今年是Maison Margiela創意總監John Galliano僱傭合同的最後一年，關於他未來去向的流言滿天飛，他是否會與Maison Margiela續約也是行業八卦的核心。
不過，John Galliano似乎置身事外，流言沒有阻攔他前往日本東京親自策劃辦展的步伐。他將1月那場讓他重回巔峰的高階定製系列Maison Margiela 2024 Artisanal詳細拆解，變成了一場大型時裝展，於11月在澀谷惠比壽的Maison Margiela店展出。
儘管這場展覽是免費的，也沒有租用巨型藝術場館布展，但這卻是今年最有誠意的時裝展。它不是那種擺放一些時裝進行展示，供人拍照打卡的東西。
John Galliano搬來了25個look以及相關的靈感牆、模特定妝照、試穿過程、紀錄影像，現場逐一拆解這些作品的結構、工藝，並親自錄製了展覽的語音導言，講述他的靈感來源和製作技藝，讓觀看者彷彿從頭體驗了這個系列誕生的全過程。
在幽暗的空間中，跟隨一份紙質地圖，耳畔是Galliano娓娓道來的分享，應該算得上是給時裝發燒友的頂級體驗。
除此之外，Maison Margiela還在南青山店鋪與銀座Dover Street Market店鋪內展示了該系列部分高階定製作品。其中，Dover Street Market邀請了日本漫畫家久保帶人合作，讓《BLEACH死神》中初代護廷十三隊六番隊隊長「齋藤不老不死」穿上了Maison Margiela高階定製。這兩處展覽不用預約，隨去隨看，也是截至11月24日。
展覽資訊：
Maison Margiela
Artisanal Exhibition 2024 Tokyo
透過Maison Margiela日本官網線上預約，免費
2024年11月2日-11月24日
11:00-20:00（19:30最終入場）
地址：東京都渋谷區恵比壽南2-8-13
讓周潤發穿上CHANEL，
在邵氏片場
“定格香港”
11月5日
香港
香港知專設計學院
CHANEL把5月在南法舉辦的2024/25早春度假系列秀搬到香港又辦了一次，模特們以知專設計學院的走廊為T臺，呈現出“下課後”的“愜意”。
這場“加映”顯然是為了回饋亞洲重要的奢侈品消費高地——香港。這座總面積和浙江義烏差不多大的城市，擁有7家CHANEL精品店、2家CHANEL鞋店，也是CHANEL高階定製業務在全球最重要的三大區域市場之一。
不過，距離2006年這座城市首次舉辦CHANEL秀已過去了18年。期間，CHANEL在中國舉辦了5次走秀，都沒有回到過香港。這似乎也與中國內地奢侈品市場的崛起有關。現在，CHANEL決定重新回到這座全球超高淨值人士數量最多的城市，正是反應了奢侈品行業的風向。
那麼，CHANEL用什麼方式再次來到大灣區呢？
← 滑動瀏覽
Penélope Cruz
G-Dragon
Whitney Peak
Caroline de Maigret
劉嘉玲
馮德倫
陳柏霖
黃堯
夏永康
延續近些年CHANEL度假系列出海辦秀的模式，品牌在走秀之外組織了一系列文化活動來喚起人們對於上個世紀下半葉那個“亞洲娛樂中心”光輝歲月的記憶：威尼斯金獅獎得主Audrey Diwan拍攝的預熱短片“Modern Flirt”採用了1990年代港片風格的黃綠色調，因為掌鏡的正是夏永康；這組片子直接登上了《號外》雜誌封面，在1990年代這本雜誌代表著香港時尚媒體的頂尖水平；看秀明星除了Penélope Cruz、G-Dragon這些品牌大使外，還邀請了香港電影黃金時代的熟面孔：和劉嘉玲；after party在邵氏影城舉辦，同時還在這裡舉辦了三天的座談活動，由張叔平等人參與的電影講座“定格香港”，由著名樂評人、電臺主持黃志淙主持的Radio CHANEL等等，參與的人中還包括《男人四十》的美術執導文念中。
這，也不禁讓人感到感慨。“邵氏出品，必屬佳片”的時代已經遠去，那個“東方好萊塢”已經衰落。2006年，當全新的邵氏影城在將軍澳的落成，香港電影已是今非昔比。
在1990年代，這裡一度年產電影能超過300部，從業人員超過2萬人，當紅電影明星一年甚至能參演十幾部影片。而到2023年，香港電影發行量僅46部。大量從業人員選擇北上拍戲。今年內地院線的重頭動作片都來自香港影人，鄭保瑞的《九龍城寨》、邱禮濤的《談判專家》與《海關戰線》、唐季禮的《傳說》……而這些影片的男主角們都是50-60歲的香港明星：古天樂、劉青雲、吳鎮宇、張學友，甚至70歲的成龍，44歲的謝霆鋒都算年輕人。
作為時尚中心的香港亦然。它伴隨著娛樂產業的下行，也漸漸悄無聲息。說起香港品牌，人們還能想到什麼呢？Joyce關了門，IT艱難度日，Esprit破了產……而這兩年在國際舞臺上展露頭角的香港品牌：入圍LVMH Prize的Ponder.er、製作高階定製的Robert Wun離真正的“時尚生意”還有距離。
可能也正是因為此，CHANEL與香港職業訓練局轄下的知專設計學院合作，建立了為期三年的合作伙伴關係，幫助這裡的學生接觸和了解時尚生態系統，培養設計與工藝領域的核心技能。這所學校也是將歷史建築已婚警察宿舍打造成PMQ元創方創意中心的聯合發起者，幫助本土設計師品牌將創意轉化為商機。
← 滑動瀏覽
12月3日，CHANEL 2024/25高階手工坊系列將在杭州舉辦全球首秀。品牌將會怎樣連結這座城市呢？CHANEL在中國的下一站更讓人期待。
蔡國強的
AI為Cartier
設計展陳
11月6日-2月17日
上海博物館東館
11月對上海來說是藝術展的海洋，從ART021到蘇河藝術季，從浦東美術館的“對話透納”到PSA的“刺天”，從西岸美術館合作蓬皮杜中心的“另闢前衛：攝影1970-2000”到龍美術館十週年特展……
Cartier在這個檔口，與上海博物館合作，在其東館推出特展“滿庭芳菲：的藝術魔力”。這也是繼2004年首次合作“卡地亞藝術珍寶”展後，Cartier與上海博物館的再次合作。
溫莎公爵夫人於1949年向Cartier訂製的那枚藍寶石獵豹胸針作為Cartier動物風格的高峰代表作再次回到了上海。不過，與20年前不同的是，奢侈品牌在中國做生意不能再自說自話，需要會講中國故事。與它並置的是河北滿城竇綰墓出土的西漢豹形銅鎮器，一款公元前的漢代藝術珍品。兩隻豹跨越兩千年進行對話，可能是這個展覽比較有趣的部分。
在這裡不僅可以看到300件Cartier典藏珍品，還可以看到30餘件來自河北博物院、故宮博物院、遼寧省博物館、四川省文物考古研究院以及上海博物館的珍貴中國文物，體味中西方藝術之間的相互影響。
Cartier邀請了蔡國強開發的AI模型cAI™（讀作AI Cai）擔任此次展覽視覺總監，以倪瓚山水風格影象與中國白描庭園手稿創作了展陳空間，與上海博物館東館全面開放的書畫館首展相呼應。明四家、元四家的真跡正在展出，其中就包括倪瓚的《六君子圖軸》。
儘管Cartier歷史傳承部展覽總監Renée Frank為新展設計了6個篇章，但在開敞式的四方空間中，觀展者需要自己摸索出動線。這場展覽的關鍵詞“魔力”被隱藏於山水畫中，成為了“園林窗景”。我們可從展覽的核心作品上發現其強大的“藝術魔力”：1955年，超現實主義藝術家Jean Cocteau為自己當上法蘭西學院學士設計的配劍，劍的護手盤是他繪製的理想“自畫像”、古希臘神話中的詩人Orpheus側影，Orpheus的豎琴襯托著劍柄上2.84克拉的祖母綠，這來自Cocteau密友Gabrielle Chanel女士的饋贈，而Cartier製作了這把劍。這是西方文明演進的藝術脈絡，與cAI™的山水庭院背景形成了兩個平行時空，兩種文明隔空對望。
← 滑動瀏覽
cAI™是蔡國強今年的新專案，儘管他還不知道擁有AI會讓人類變成什麼樣，但他顯然願意獻祭自己在混沌中進行新的嘗試，他始終是一個熱愛冒險的泉州男孩兒。因此，他幫助“滿庭芳菲：卡地亞的藝術魔力”展覽獲得了一個“首次”頭銜：上博首個由藝術家與AI共同參與展陳設計的展覽。
據說，蔡國強下個月將在泉州舉行一場白日煙花無人機表演，“關於泉州歷史、泉州女性，和文化傳統緊緊相關的表演”，不知道會不會也由cAI™創作。
展覽資訊：
滿庭芳菲：卡地亞的藝術魔力
（Cartier, the Power of Magic）
上海博物館小程式預約，特展票價60元
2024年11月6日-2025年2月17日
上海博物館東館光明乳業第一特展廳
跨越40年的“暗戀”
賴聲川新劇
《江/雲·之/間》
11月15日-
11月17日
天橋劇場
1991年，當蕭艾在臺北舞臺上回應金士傑那句臺詞“我們隔了30年，甚至40年……也一定會認識”念出“可那樣的話，我們都老了，還有什麼意思呢？”時，一定沒想到60歲的自己還在演“雲之凡”。不過，她的“江濱柳”從長她12歲的金士傑換成了小她12歲的張震。
今年，賴聲川導演將他的成名作《暗戀桃花源》中“暗戀”這條線抽出來，重新編成了《江/雲·之/間》，試圖把“雲之凡”與“江濱柳”因戰亂而分離錯過的40年補齊。
作為賴聲川的第40部戲劇作品，《江/雲·之/間》有著華麗的班底。舞臺設計Daniel Ostling搭建起一個狀似“記憶匣子”的多宮格舞臺來呈現“戲劇空間裡的蒙太奇”，胡德夫不僅作為現場音樂的表演者，同時也作為平行於故事時空的受訪者講述他記憶中1970年代的臺北風貌。
但，這出戏的苦情味道依然如《暗戀桃花源》中“文明戲”風格的戲中戲《暗戀》一樣濃郁，沒有了喜劇《桃花源》劇組的插科打諢，沒有了現實時空裡的反諷，賴聲川變成了《暗戀桃花源》裡那位憂鬱的導演。不過，他是身在黃浦江畔懷念著1980年代的淡水河。
是的，那是他的青春。
1986年，風華正茂的他創作了石破天驚的《暗戀桃花源》。今天，曾經那天馬行空的想象力化作了2024年《江/雲·之/間》熟練的技術，他和“雲之凡”、“江濱柳”一樣也邁過了人生長河中最重要的40年。侯孝賢病了，楊德昌死了，吳念真也不再寫劇本，連《牯嶺街少年殺人事件》中的“小四”扮演者張震如今也48歲了，他甚至比當年《暗戀桃花源》電影版“江濱柳”的金士傑還要年長8歲。
可我們依然還是懷念年輕的金士傑那細膩的細節處理和抑揚頓挫的臺詞，懷念“老陶”的線上吐槽，懷念那“桃樹逃出來”的“留白”。
撰文：包韻
編輯：Tristan
設計：小乙
