正如好的酒總是回味悠長，一場絕倫的時裝秀，亦可以變得意義深邃。隨著時尚界歲月的流逝，那些令人持久的心動、敬畏和浪漫，讓人心生感觸的設計和系列離觀眾越來越遠。然而，John Galliano 始終站在時尚界最偉大的設計師之列，他的創作熱情從未消退，相反的，這次的秀場像葡萄酒一樣隨著時間的推移而變得愈加醇厚。
Maison Margiela 巴黎高訂秀場，是過去的藝術縮影，是魔幻的劇場，充滿不切實際。
在亞歷山大三世橋下，一處被遺棄的酒館成為此次秀的舞臺。這裡彷彿經歷過肆意縱情的狂歡派對，盤子和玻璃杯凌亂地散落在各處，酒紅色的綵帶紙破敗不堪從天花板上懸掛下來，四周擺滿了陳舊的木椅和桌子，令人不適的髒亂是觀眾留下的第一眼印象。
由 John Galliano 設計的本系列靈感來源於上世紀 20、30 年代巴黎這座城市的建築、公園、咖啡館景象和街頭底層人物窮困潦倒、甚至被視為異類的困境模樣，這是一次十分大膽的選題嘗試。
時裝展在法國音樂家 Lucky Love 的高歌下拉開序幕，模特用如同獵物、牽線木偶般的臺步節奏走出，以戲劇性的方式展示出一個又一個造型，極誇張的比例設計貫穿了整個系列。
像電影一般，第一個鏡頭中，男模 Leon Dame 設定為吸血鬼的形象，從大銀幕中狼狽、慌亂地跑進秀場，而這樣誇張的胸腰臀比例設計，也貫穿了整個系列的造型。
緊緻的沙漏胸衣、半透明的薄紗裙、馬甲、以及臂部誇張的長裙等，巧妙地融合水彩畫般的印花、鏤空和皺褶設計，John Galliano 為身體再度賦予了幻想與意義，讓張狂及危險重新暗流湧動，演出中無不透露出朦朧曖昧的強烈張力。
這些服裝有的以薄紗輕柔地遮蓋模特的身形，有的則以大膽的袖型和剪裁突出輪廓，將模特們優雅的曲線肆意展現。John Galliano 不僅將觀眾帶回了舊巴黎時代，模糊了性別的界限，更是將他的獨特的剪裁和設計功力發揮得淋漓盡致。
彩妝大師 Pat McGrath 精心打造的模特妝容備受矚目，充滿光澤的效果靈感源自 John Galliano 鍾愛的“Auntie”陶瓷娃娃。妝容看上去使整個人精緻易碎，彷彿被玻璃紙包裹，頭頂的棉花糖般高聳的髮髻造型，更是散發出濃濃的暗黑哥特氣息。
如果說 John Galliano 是一位釀酒師，那麼他為 Maison Margiela 設計的2024春夏高階定製系列就像一瓶珍藏於酒莊的利口酒，其優雅精緻的口感和歷史的痕跡足夠使人領略到穿衣的藝術，不同於時尚界大部分的瞬息萬變甚至在未來幾年裡都回味無窮，抿下這口酒的人就像身處這一場魔幻戲劇。
埃隆·馬斯克於上個月29日在旗下X平臺(原名 Twitter）上宣佈，他旗下的腦機介面公司 Neuralink 已於28日成功完成了首例腦機介面裝置的人體移植手術，目前移植者恢復狀況良好。和這條訊息間隔不久的 Schiaparelli 在2024 春夏高訂系列展現的未來主義，像是一場科幻聯動。
創意總監 Daniel Roseberry 揭開了 Schiaparelli 今回系列的神秘面紗——“SCHIAPARALIEN”。本次大秀的舞臺選址於巴黎小皇宮，靈感源自“昨天”與“未來”，並把美學的焦點投向了“火星”。
電腦主機板、微晶片、鑲滿 Swarovski 水晶內含電子晶片的娃娃，這是由電子裝置製成的新超科技世界。未來時間裡，當宇宙也不再人跡罕至時，世界又會如何呢？Schiaparelli 意在打造一段時空旅程，將觀眾帶入另一個怪異而美麗的星球。
Daniel Roseberry 一如既往地在作品中注入想象和獨特的手法。猶如緊身胸衣般牢牢系在頸後的魚骨造型，散發出鎧甲般皚皚光輝，像是一個新奇的物種。
全身點綴著裸色魚鱗裝飾的連身裙、以及飾有巨大翅膀的天堂鳥蕾絲禮服，即使在現實中看起來如此不合邏輯，但這正是 Daniel Roseberry 對“火星人”的一種獨特致敬。同科幻的秀場主題一樣，Daniel Roseberry 的設計美學也自帶一份外太空的跳脫感。
他採用手繪亮片重新制作了頭巾，牛仔靴被設計成大腿高度，呈現出更加別緻的外觀。駝色絨面革飛行員夾克和白色牛仔緊身胸衣相結合，巧妙運用凸花蕾絲和蕾絲、天鵝絨和蕾絲貼花等傳統技術，帶有形狀的流蘇更增添時裝的層次感和視覺衝擊力，代表過往人類歷史的文明匯聚。
傳統與前衛、矛盾與混沌、純粹的美好與異樣的挑釁、地球與天空、人類與科技，看似截然相反的事物和想法也可以融合在一起，這是這場秀理念的獨到之處，也是宇宙與科幻的本色。
當我們仰望星空時，也不禁會聯想到未來。今天人們開始依賴人工智慧，當未來 AI 逐步吞噬我們的人性時又會如何？Daniel Roseberry 想借古鑑今、提供截然不同的觀點，去思考我們與人工智慧之間的平衡。
Schiaparelli的未來主義，為時尚界輸入了一串科幻的程式碼，具有未來人類與機器人共生共榮的親密感，是提前給“未來”的高階定製。
無論是過去的巴黎街頭，還是未來的科技花園，都交匯於一點，是現實。而Robert Wan 的“現實”，以上三種都不屬於，那是內心的純淨與黑暗、樸素與華麗，是內心的“超現實”。
從傘帽和喙狀頭盔、帶有燒孔的寬邊氈帽到貼在臉上的雕刻手頭飾，Robert Wan 透過服飾設計賦予模特內心情感並把它們實體化，淋漓盡致地表達出自己的創意。
面罩、寬帽、頭套讓模特的面貌處於陰影之下，增強了外觀的非人性化，使人物本體遠離，而內心情緒拉近，放大感官，讓肉體成為配飾。
開場造型以炭羊毛為材質且繡有水晶，從遠處看，這些水晶彷彿是逼真的雨滴落在織物上，甚至快要從寬邊氈帽的邊緣滴落。
最後一套造型是一件醒目的紅色緊身胸衣禮服，其後腰部搭配了一個配套的人體模特，就像是棲息在模特肩膀上的潛意識具象化。
對 Wun 來說，恐怖是一個具有詩意的繆斯女神，恐怖電影的喜怒無常為他提供了超現實的輪廓。新娘服裝上繡有代表斑斑血跡的水晶，外套上覆蓋著玻璃碎片，意在對愛情、犧牲和個人逝去的悽美表達。
每個人的內心或多或少都藏有“超現實”，而面對 Robert Wan 如此大膽的內心敘事，不由得想，或許“超現實”才是屬於它的現實。