川久保玲以直白的方式呈現Comme des Garçons Homme Plus2025秋冬系列大秀，秀場位於巴黎第九區一棟工業風建築的二樓，透過設計師獨特的視角，重構並顛覆了經典軍服的形象。
秀場上，模特穿上經典軍綠、灰色與棕色等軍事色調的野戰夾克、尖肩軍官大衣、大口袋背心以及實用性褲裝，軍靴的鞋頭直角上翹，簡潔有力地表達了反戰訊息。設計師對對傳統軍服進行扭曲改造，褲裝被打造成垂墜口袋的集合體，燕尾服則結合了Savile Row的精緻剪裁和未經修飾的粗獷細節。
儘管本季服裝呈現出秩序化的統一感，但每一套造型都有其標誌性風格。軍用頭盔被厚緞裝飾為頭巾狀，其上點綴著精緻的花朵；覆蓋著植物圖案的休閒襯衫內搭在軍綠色大衣內，而大衣上的黃銅紐扣與襯衫顏色相呼應。
本季靈感來源於賽馬騎師的彩色絲綢，豐富內斂且層次豐盈的色調隨如炭灰色、絳紫色、鉻綠色、青銅綠等隨光影流動，散發溫暖氣息，血橙紅與香草色攜來一抹輕柔撫慰。
闊身旅行大衣和騎手服式夾克寬鬆閒適，收攏冬日暖意。都市優雅與圖形元素對撞交織，短身與長身大衣錯落有致，修身與寬鬆褲裝和諧相襯。建築感利落剪裁雕琢精緻廓形，賦予服裝鮮明個性。線條如影隨形，衍生新意穿搭，剋制亦隨性。經典元素於獨到目光與卓然工藝中煥然新生，凝聚工匠的精準直覺與細膩巧思，蘊蓄別樣永恆風采。
本季材質依舊強調質感，雪白羊駝呢、羊絨法蘭絨、天鵝絨、羊皮，漸變花呢與泰迪質感馬海毛，共同構築自信從容的裹身感衣櫥。於棉布和真絲襯衫的微妙摩挲中，蠟面工藝牛角扣大衣光澤氤氳，暗影浮現。新意馬術幾何圖案躍然而至,滿載期許與驚奇。
本季的Jacquemus沒有帶領觀眾走入薰衣草田、玉米地等自然景觀中，而是選擇了在巴黎的一座公寓中舉辦2025春夏成衣秀。這是由法國建築大師Auguste Perret為自己和妻子設計的裝飾藝術風格公寓，建築內設定了多臺iPhone 16 Pro Max，用於拍攝本場秀。
美式風情和法式優雅的碰撞貫穿整場，挺括的圓形裙襬搭配繭形外套營造出蓬鬆的輪廓感，貼身剪裁的拼接府綢連衣裙展現曼妙曲線。男裝部分，極窄腰封令廓形襯衫驟然收緊，呈現幹練線條。
相比於以往的輕鬆浪漫，本季更為成熟先鋒。但並非風格的徹底轉變，而是對早期法式高階定製靈感的延續與深化。Jacquemus仍然保持了他標誌性的幾何趣味——圓形、三角形、條紋與波點巧妙交織，展現出一如既往的俏皮與創意。這不僅是對經典設計的致敬，更是一場屬於品牌自己的風格實驗。
Junya Watanabe 2025秋冬系列以粗獷的男性美學和戶外冒險精神為主題，鄉村民謠的配樂營造恰如其分的氛圍。秀場中貼滿美國戶外品牌Filson的廣告海報，預示著Junya Watanabe的最新合作系列。
本季選用的模特更為魁梧成熟，他們留著濃密鬍鬚、長長的白髮，走著牛仔步，彷彿十多年前的伐木工人。無論是身穿Filson襯衫，或是由皮革、水牛格紋、格子呢、絕緣絎縫和安全橙色面料拼接而成的工作夾克和巡洋艦夾克，抑或是丹寧褲、黑紅色格紋襯衫，無一不在表達粗曠、實用兼具與超然的男性氣息。
本系列也延續了Junya Watanabe一貫的設計語言，在粗獷與優雅之間找到了微妙的平衡，皮革風衣、軍風外套與格紋、帆布材質的工裝外套等，為整體造型增添都市氣質。
Juun.J 2025秋冬系列主題為“Coveruncover”，創意總監鄭旭俊本季聚焦於元素的對比運用，將結構性與流動性相呼應，闡釋細膩而大膽的設計語言。系列中38套造型將精緻剪裁與寬鬆廓形深度融合，選用牛仔布和麂皮等材質，強調品牌標誌性的現代美學。
置身秀場，一條長達100米的黑色T臺呈現極簡視覺效果。在聚光對映下，系列作品被集中呈現，營造強烈而簡約的氛圍。這一季解構了空間、材料和設計中的對立元素，表達風格的交融與共鳴。此次系列賦予傳統與現代的全新交匯，提供了一種既具可穿性又充滿創新力的時尚視角，凸顯利落剪裁與鬆弛輪廓，重新定義了當代時尚的多元可能。
Kenzo 2025秋冬男裝系列是在東京通往巴黎的列車上編織而成的經典衣櫥。藝術總監Nigo重新構想時裝屋1998秋冬系列 “Train Show” 的概念，以旅行為靈感，掀起一場在服裝風格、質感和圖案間的文化衝撞與融合，以趣味紛呈且充滿學院風的色彩描繪，展現旅途中煥發的活力。
Nigo本季將品牌檔案中的經典英倫剪裁透過現代視角重新演繹，西裝的各部分在設計搭配時進行拆分，透過絨毛織物質感和粉彩色調裝飾等非傳統的正裝設計語言，打造青春活力Preppy學院風。經典西裝採用了日式剪裁工藝，以三件套西裝全新呈現，其中外套夾克與和服式馬甲背心拼接為一體。工裝同樣借鑑了品牌經典檔案中的經典設計，並解構重塑以多種不同的材質呈現。
值得一提的是，Futura 2000本季與NIGO攜手設計圖案與標誌，此次他為Kenzo 2025秋冬男裝系列打造的合作系列體現了二人對太空的共同熱愛，Futura 2000標誌性的原子圖案與品牌經典的Boke海棠花圖案創意相結合。在針織單品中，採用具有未來科技感的紗線創造獨特的視覺和觸覺體驗，與Futura 2000塗鴉作品中的噴漆效果相呼應。
今夜，一場風暴在KidSuper的秀場上掀起。品牌創始人Colm Dillane在瘋狂的自我施壓後，帶給本季戲劇般的張力。
秀場中的“風暴”是來自紐約的藝術家Daniel Wurtzel和他的妻子Lynn Newman的功勞，他們將作品帶到巴黎的T臺上，大秀開始時，隱藏在舞臺上的通風口緩慢地將蒸汽釋放到舞臺上方，接著將蒸汽引導到高速旋轉的螺旋槳的範圍內，使蒸汽捲成一個狂暴的漩渦，給本季秀場帶來一場真實的“風暴”。
層次感的鋪陳也漸入到服裝部分，拼貼羽絨服和牛仔穀倉夾克印上頭像，臉部揹包生動有趣。刺繡塗鴉外套、噴繪肖像襯衫和明線插畫西裝捲土重來。值得一提的是，本季與Bape的合作系列，包括Dillane漫畫版Baby MiloT 恤、鯊魚連帽衫、家居迷彩夾克和一件帶有藤葉的細條紋西裝。
作為品牌藝術總監Peter Copping上任後的首秀，Lanvin 2025秋冬系列亦象徵著一次迴歸，迴歸品牌創始人Jeanne Lanvin女士獨一無二的風格與精神，重新探尋Lanvin的內涵所在。
本季主題為“迴歸優雅與工藝的永恆價值”，自20世紀20年代起，藍色已然成為Lanvin的標誌性元素，它與海洋、天空、自然、旅行中的活力，以及其自身的心路歷程緊密相連。時光流逝，這抹藍色經由不斷演變呈現出全新面貌，成為品牌的視覺標識。
男裝部分在巴黎經典服飾的基礎上，透過流暢的廓形重新演繹，風衣變得輕盈，西裝細線條細膩。高階定製的珍貴感與精湛工藝貫穿整場，黑色亮片拼接的奶油色上衣以及點綴著銀色飾物的寬鬆針織衫成為焦點，諸如Polignac粉紅和Velazquez綠色此類的鮮明色調體現了Lanvin對色彩的極度敏銳。
Maison Mihara Yasuhiro 2025秋冬系列的設計理念，是透過悖論的方式重新闡釋過去30年品牌核心理念，這一系列的起點在於對“定製剪裁”的重新思考，並由此形象化地湧現出一些充滿對比意味的設計。
兩款在系列中頻繁出現的外套，以不同尺寸呈現，運用了倒置造型和反向拼接，悖論般地突顯了“定製剪裁”的本質。與此同時，上衣設計中運用經典解構主義技法，將褲子的版型轉化為其袖子，準確且具像化的體現了品牌天馬行空的創意與成熟精巧的技法。
OLIVER作為品牌全新推出的鞋款，它不僅是設計師的根基，也將成為品牌的又一標誌性單品。另外，2020年成立的品牌線“General Scale.”與運動鞋品牌AUTRY推出合作鞋履系列，在不改變經典Medalist運動鞋系列復古造型的前提下，採用了經過灼燒處理的老化鞋底，經由產品細節的磨損作舊處理，暗示了過去與未來時間交織的概念悖論，喚起了人們對其蘊含的本質的深刻思考。
Sacai設計師兼兼創意總監Chitose Abe在本季的設計中盡顯狂野，以 “Where The Wild Things Are” 為出發點，於其標誌性的混搭⻛格和廓形設計上玩轉新花樣，同時探索與荒野相關的理念。
全新針織「⽪草」貫穿整個系列，蘊含⾃然⽽原始的元素，旨在抵擋外界多變的天⽓和惡劣的環境，提供保護，提升舒適度。⼝袋設計常在輪廓上做出不同嘗試，新季⼝袋採⽤誇張的設計，一反熟悉的輪廓，兼顧⾝處⾃然環境所需的實⽤性。經典服裝的超⼤圖案折疊後包裹在⾝上，形成嶄新的不對稱輪廓，同時起到全⽅位的保護作⽤。兩件外套交錯摺疊，成為⼀體：超⼤號的外套置於常規外套之下，並由其包覆，衣領則未經加⼯。
設計師重訪了⼏位昔⽇好友，邀他們⼀同踏上野性之旅。Carhartt WIP⽔洗帆布拼接Sacai標誌性針織衫、⽻絨服和全新⽪⾰。UGG以超級⽑茸茸的靴⼦和過膝⽑⽺⽪極致演繹Sacai格調。J. M. WESTON 則以奶⽜花紋狂野登場。
2025秋冬系列中，Sankuanz以Chöd-Laughter of the Dakinis為靈感主題，再次從一個嶄新的切面深入探索喜馬拉雅地區古老的文化符號和精神象徵。Chöd 即藏語含義下的“斷除”，亦是喜馬拉雅地區一種古老的修行方式。
本季將喜馬拉雅地區的傳統服飾以更深入且明確的當代時裝視角演繹出來：藏袍的披掛設計透過標誌性剪裁演變為與衣身一片式相連的袍式寬袖，上身呈現具有經典東方剪裁的流暢繭型廓形；領口與門襟兩處均延用了斜襟設計，交疊的V型線條呈現利落簡潔的風格。這些標誌性的剪裁都在喜馬拉雅西裝、襯衣等諸多時裝單品上展現。
配飾靈感也源於喜馬拉雅地區咒士們的傳統裝束：古老的修行儀式中的面具頭飾演變成更具現代氣質的棒球帽與流蘇的結合；造型源自藏地經書的晚宴包更適合出席正式場合；在適用於休閒場景的包袋與配飾上，Sankuanz做出了更戲謔的表達——將人的軀體設計為背囊的揹帶和圍巾，傳遞出與本季主題相符的超然生死觀。
優雅已經過時了嗎？從過去十年裡佔據了T臺的橡膠鞋底和氨綸來看，好像是的。Wooyoungmi設計師認為，“優雅是一種心態。”本季她想重新帶回這種心態，並將它與“年輕一代更進步的著裝規範”融合在一起，即內在優雅和外在優雅兩者兼具。
在富麗堂皇的Hôtel de Maisons，大秀拉開帷幕。開場造型以一系列收腰剪裁的大衣和夾克為核心，令身形更加修長。這種輪廓也被重新以短款夾克和開衫的形式詮釋，更加日常休閒。長褲的疊穿同樣在本季中得到廣泛應用，底層的顏色通常使用明亮的色彩和辨識度高的面料，如紅色天鵝絨等，內搭長褲的腰部和腳腕部位微露，模特行動間帶起活泛的層次。有趣和頗具現代感的實穿是本季的主旋律，這一點在雙腿有拉鍊裝飾的降落傘褲和用作搭配的細長條圍巾上均有體現。
Yohji Yamamoto x Adidas 的合作已進入第 23 個年頭，但依然在眾多合作系列中獨樹一幟。本季Y-3用大篇幅的黑色讓精心打造的酷感再次升溫。巨大的矩形LED燈懸掛在Pavillon Cambon Capucines中心的電纜上，隨著低音的節奏泛著漣漪般的光芒。
開場Look從經典的黑色開始，超大皮夾克、袖口開叉的風衣肘部是用柔軟的雪紡拼接而成，帶護膝的工裝褲以及功能齊全的摩托車服都在不停地打造硬核感。白色針織衫和黑色羽絨服上抽象的焦糖色印花讓人聯想到火焰和花朵，帶來的浪漫氣息一定程度上緩和了阿迪達斯的運動風格。Y-3的魅力一直以來都在於將兩個品牌的優勢結合起來並發揮到極致。
巴黎男裝周以多元化敘事拉上帷幕，但一個超越傳統與經典的全新語境正在開啟，創意仍在迸發，冒險還在繼續。
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