與春節歡慶的節奏同頻，為期六天的2024秋冬紐約時裝週於昨日落下帷幕。
在經歷了John Galliano在Maison Margiela秀場創造的歷史性時刻後，整個行業內外再次拉高了對時裝秀這一發布形式本身的期待，那些可遇而不可求的名場面，幾乎讓我們不敢錯過任何一場有可能被載入史冊的大秀。而縱觀2024秋冬紐約時裝週這一節點，從Tory Burch、Altuzarra的週年紀事，到Tommy Hilfiger、Thom Browne的迴歸，再到Ludovic de Saint Sernin、Raul Lopez等年輕一代無所畏懼地釋放狂歡的能量，在紐約城中的各大秀場中，著實有太多值得誕生新經典的時刻正在上演，等待著我們一同見證。
不知不覺間，Tory Burch走到了品牌創立的第二十個年頭，但對於設計師本人來說，如今已經積累起來的穩定客群與忠實的配飾擁躉並不能讓她滿足，反而越是在業務穩健的時刻，越是能夠促使她重新審視自己的設計，進而展開新的“冒險”。事實上，Burch在女裝設計上的冒險精神在近幾季已然顯露端倪，繼“模組化”的設計嘗試後，本季她亦邀請嘉賓們來到設立於紐約公共圖書館的秀場，更準確地說，這裡變成了她的“風格實驗室”。
Tory Burch
從做舊的夾克、燈罩和浴帽入手，Burch讓這些日常元素成為啟發設計廓形與款式的突破口，“我們繼續以新的方式探索輪廓與廓形，包括銳利的邊角、非同尋常的材質以及高科技運動風格的細節。”在一系列半裙和連衣裙的裙襬上，Burch透過粘接和金屬絲塑形的方式再現了燈罩般挺括的梯形廓形，還有金屬絲模擬的皮草質感外套，鮮亮的乙烯基材質製作的緊身衣，以及仿照浴帽創作的針織連帽衫，都在細節之處體現著Burch的創造激情，“我根本不想回歸過去，我覺得在某種程度上，品牌的發展更像是一段旅程，而現在的我們才剛剛開始。”
Tory Burch
Altuzarra本季也迎來了品牌成立的15週年。為此，設計師Joseph Altuzarra舉辦了一場小型的沙龍秀，僅邀請不足百名嘉賓，共同見證他審慎而理性的慶典。Altuzarra並沒有為系列設計宏大的主題，而是完全按照自己的心意行事，“我希望這些設計感覺像是走進了某個人長久穿著的衣櫃，裡面的一切都是在講述這個人的個性。”而從他展示的一系列新作而言，我們可以肯定，Altuzarra口中所形容的這個人，正如秀場中並置的雙排扣超長大衣、格紋高領針織衫和絲綢斜紋背心裙那般，必然是情感細膩、內心堅定且富於變化的，而如果一定要為其賦予一個具象化的視覺呈現，那麼Altuzarra靈感板中呈現的Tamara de Lempicka的畫作想必是最好的答案，這些歷經百年歲月流轉的女性形象，如今依舊散發著雋永的韻味，這或許也是Altuzarra希望憑藉設計所賦予當下女性的願景。
Altuzarra
與各大品牌歡慶週年紀念所同步上演的，是另一部分品牌在慶典之後於本季迎來的嶄新篇章。在上一季達成了入主Coach十週年成就的Stuart Vevers，本季開始著手為品牌的未來發展鋪路。開場的塔夫綢半裙便預示了Vevers變革的決心，“時裝秀都是關於實驗和嘗試新事物的，所以，我們在創造性和美學上推動自己，同時也在嘗試可持續性。”如他所言，對可持續面料的回收、升級和再利用成為本季的最大亮點。品牌團隊收集而來的舊牛仔褲、皮革飛行夾克，被逐一拆解和重組，轉化為秀場中一系列極具復古和垂墜質感的外套。而望向細節，手袋上懸掛的各種象徵紐約的掛墜，從黃色計程車、大蘋果，到自由女神像，其製作原料均來自輕微磨損的皮革，經過回收改造而成。“我認為，作為一家美國品牌，我們可以嘗試做些與眾不同的事情，追求完美並不是我現在的工作重點，反而是個性和自我表達更令我感興趣。”
Coach
而對於Proenza Schouler的創意雙人組Jack McCollough和Lazaro Hernandez而言，2024秋冬系列也許可以看做品牌下一個20年的起始。上一季，Proenza Schouler推出了全新的老花圖案，而在新一季中，McCollough與Hernandez決意淡化一切裝飾性元素，讓面料與剪裁說話。輕重得宜的面料組合，以包裹的形式環繞周身，帶來一種被呵護與治癒的感覺，這亦是設計師希望傳遞的“親密感”，考慮到當下全球動盪的局勢與時尚行業迴歸本質的集體訴求，似乎沒有什麼能比真正出眾的質感與穿著體驗更能夠打動人心了，Proenza Schouler無疑敏銳地捕捉到當下的訴求，並且清晰地展現了對高品質日裝的把控和平衡能力。
Proenza Schouler
相比之下，去年慶祝完品牌成立二十週年的Thom Browne，如今依然在秀場中堅持著“我行我素”的態度，演繹戲劇化的時裝頌歌，“我並不總是回顧過去，我喜歡向前邁進”。距離上次參加紐約時裝週已經過去整整一年。在這段時間裡，他攜品牌首次登上了巴黎高定周的舞臺，也放緩了釋出會的節奏。而事實證明，這樣的緩衝為他蓄積了更為旺盛的創造力。
Thom Browne
在2024秋冬系列釋出現場，碩大的破損窗戶裝置與灰色充絨外套堆疊起的人形山堡居於中央，Browne以時裝轉譯了作家Edgar Allan Poe在19世紀創作的詩歌名作The Raven（渡鴉），延續黑白灰的視覺主基調，將渡鴉的形象融合進燕尾服、大衣和經典剪裁製服的設計元素中，同時點綴手織粗花呢與金線刺繡，看似隨意飄蕩在袖口的蝴蝶結緞帶，實則由手工刺繡精心打造而成。與此同時，Browne利用其在高階定製系列中的創作經驗，將沙漏式的嚴謹廓形與先鋒的解構主義相結合，塑造出戲劇化的造型時裝，在模特的行進之中潛移默化地推動著故事的發展，直至終場金甲蟲斗篷的亮相。The Raven的原作是悲情而令人慨嘆的，但Browne在時裝世界為其改寫了一個光明的未來，特別是當他將手裡的心形禮物盒送給坐在嘉賓席的伴侶Andrew Bolton時，悠久悽美的詩歌在現實世界中收穫了圓滿的結局。
Thom Browne
本季的美式風潮源頭要追溯到上世紀30年代，不僅因為Michael Kors先生的新季靈感由此而來，更不能忽略出生於30年代末期的Carolina Herrera，作為整個紐約城中最有發言權的女性時尚掌門人之一的她，本季正梳著一絲不苟的髮型，端坐於個人品牌的秀場頭排，見證著後輩Wes Gordon會如何將她的標誌性設計語言帶入嶄新的年代。“我認識的最美麗的女人都是強大、堅強、有韌性的。我希望在系列中不斷追求優雅的高度，工藝的高度，裝飾的高度和完美的細節。”Gordon如是說。他沒有讓Herrera女士失望，經典的白襯衫與黑色半裙造型穿插在春花爛漫的禮服之中，一如既往的荷葉邊、流線型剪裁，在考究的面料加持下顯得更加富有力量感，正應了Gordon在秀場後臺所說的，“對我而言，這一季的主題是美即力量。我認為美就是力量，我希望每一個造型都有力量。”
Carolina Herrera
同樣在紐約時裝週T臺上詮釋美之力量的還有Jason Wu，時至今日，想必沒有人會否認他對於美式時尚的貢獻，以及美式時尚對他的眷顧。在經歷了數季對女性柔美風情的極致勾勒後，Jason Wu本季轉而著重探索麵料與工藝中蘊含的魔法，它們似乎能為一切經典的設計賦予別樣的氛圍和情緒，進而重塑品牌優雅的核心，將其帶入一個更為迷人詭譎的境界。“這一季的靈感出發點是嘗試一些非常進階的設計，但同時需要展現出穿著的痕跡。”Jason解釋道。基於對Charles James式優雅核心的解構，他用看似並不完美的褶皺緞面、做舊的毛邊織物和精緻的立體刺繡充實了整個系列，也進一步提升了他詮釋美式優雅之力的本領。
Jason Wu Collection
在美式時尚的語境中，關於“魅力”的定義絕不侷限在薄紗和裙裾之間，也不要忘了曾經從美式校園中興起的著裝風潮。這也是Tommy Hilfiger在本季迴歸紐約時裝週時所想強調的核心，“紐約是我的家。我覺得是時候全身心投入紐約時裝週了。”在位於紐約中央車站的Oyster Bar，由Hilfiger一手打造為品牌經典單品的polo衫、海軍藍針織毛衣、校隊夾克均沒有缺席，而真正的突破在於造型上的俏皮演繹，圍繞著品牌標誌的三色條紋展開混搭，透過改變日裝的比例、強調疊穿的層次感，來渲染隨性輕鬆的時裝風格，每件單品都似曾相識，但在時尚風潮的更迭之中，經由新一代青年們的率性演繹，Hilfiger讓自己的不凡品位再一次居於時代前列。
Tommy Hilfiger
作為紐約時裝週的新晉開幕秀，由Peter Do擔任創意總監的Helmut Lang迎來了重啟後的第二季。氤氳繚繞渲染的迷離氛圍從秀場開始前便彷彿帶我們穿越回Helmut Lang先生的巔峰時期。曾為Lang走秀的超模Kirsten Owen為本次大秀開場，其身著的氣泡膜質感透視襯衫與長褲，即是致敬了品牌2003春夏系列中的同款造型，近看之下，這些錯落有致的肌理，實際上由絲綢製成。而印有格紋編織袋圖案的襯衫與套頭針織衫的設計，其靈感也來自當年經典格紋透視連衣裙與半裙。除此之外，帶有機能風格的防護外套、“防彈”背心等元素均被Peter Do重現於本季秀場之上。相比於首季中的規整與穩妥，新一季中的Do無疑放鬆了些許緊張的神經，逐漸在致敬與創新的平衡之中游刃有餘。
Helmut Lang
藉由與Robert Mapplethorpe Foundation的檔案合作，設計師Ludovic de Saint Sernin首次將秀場從巴黎搬至紐約。雖是異鄉之客，卻在超級碗演出的當晚掀起了一波性感熱潮。眾所周知，攝影師Robert Mapplethorpe的作品一直以來都是先鋒設計師們的心頭好，而Ludovic對其傾慕已久的原因，或許是因為那些照片中花朵與皮革元素所傳遞的隱喻，比直截了當地彰顯性感氣勢更具誘惑力。他將Mapplethorpe作品中的花朵轉化為絲質面料上的印花和刺繡、鎖子甲上閃耀的水晶紋理，而秀場中皮夾克與綁帶元素等細節，則呼應了Mapplethorpe曾經親手定格的前衛影像，它們不僅是本季秀場的靈感來源，更是啟發了Ludovic de Saint Sernin尋找和發現真實的自我，“我和他在個人和藝術層面上都有共鳴，Mapplethorpe大膽地與世界分享他的幻想，他幫助了很多人，也包括我自己。”
Ludovic de Saint Sernin
Ludovic de Saint Sernin的設計為夜晚而生，由紐約本土設計師Raul Lopez創立的Luar也不例外。觀眾席的Beyoncé與秀場上的Julez Smith Jr.便是其美式夜生活風格成功的最好證明。只不過在2024秋冬系列中，Lopez希望在創作的含蓄意指上深入一層，他提到了Mark Simpson在30年前提出的“都市美男”的概念——他們是一群生活在大都市的單身男子，隨時出入那些標榜著精緻生活的健身房、商店和社交場所，懂得不惜重金地美化自己。Lopez本季將這一理念擴充至更廣泛的層面，不受性別與時代的限制，秀場上的模特們披掛著誇張的假髮、指尖盡是誇張的水鑽甲片，運動裝與皮夾克被拉伸到如鎧甲一般氣勢磅礴，Lopez以此提出自己的思考，在這個提倡包容與多元的時代，大眾對“都市美男”的定義卻越發狹隘，甚至變成了識別少數群體的符號，這似乎是一種退步。而他正用Luar的秀場，含蓄而激烈地發出自己的聲音。
Luar
紐約城中的夜晚不僅有身著Luar的都市美男，也絕對不會缺少演繹LaQuan Smith的性感尤物。2024秋冬系列是Smith對其標誌性風格的延續，而選在曼哈頓金融區中心的秀場更暗示著他對更多元風格的涉獵——貼合都市精英的日裝方案。“對我來說，與買家和顧客進行良性的對話，瞭解我的女性客戶的購物方式，這一點很重要。”因此Smith並沒有繼續放大性感的要素，反而引入了更實穿的大衣和套裝單品，“當人們來到LaQuan Smith時，總會下意識尋找晚上6點之後穿著的服裝，但這也給了我很大的空間來擴大日裝的比例。”由此可見，Smith的視野和格局都更加成熟了，只是這些氣勢洶洶的日裝大衣和皮草又是為怎樣的女性所準備的呢，“她是負責人，她要去工作，她要把你告上法庭！”他骨子裡的玩味和戲謔沒有消失，不過是以一種更巧妙的方式表達著。
LaQuan Smith
撰文：善來
後臺攝影：Hunter Abrams、
Acielle StyleDuMonde
編輯：Yang Yi
設計：小乙
