儘管整個時尚市場略顯疲軟，但近幾年還是湧現出諸多年輕的日系品牌。這些後起之秀中大多是知名設計師的全新企劃，一經推出便有著極高的完成度與成熟的市場把控，同時也向外界展示了日系基礎款的不斷進化與突破，為整個時尚市場注入更多活力與靈感。今天就為大家推介幾個值得矚目的新晉日系潮流單位。
The CLASIK
Via Instagram @the__clasik
Normcore 似乎已經是很遙遠的風格了，但在男裝體系愈發混亂的當下似乎不失為一個穩妥的日常造型思路。而如今的高階基礎款愈發像是一個偽命題，因為很多品牌總要賦予基礎款些許獨一無二的巧思，這便在無形中提高了駕馭門檻。所以成立於 2019 年的 The CLASIK 可以說是當下為數不多深耕素雅基礎款的高階服飾單位，尤其是以英式夾克見長，畢竟 The CLASIK 設計主腦 Ken Tanaka 曾在 MARGARET HOWELL 男裝線擔任設計師多年，推出的 TRENCH COAT、MAC COAT 亦或是 FLIGHT JACKET 均來自經典的服飾廓形，去蕪存菁的風格下沒有任何過度的修飾與剪裁，這似乎也是一種新的時裝秩序。
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在這種新的時裝秩序下 The CLASIK 尊重傳統與細節，賦予實穿性更強的英式紳裝體系以少年感，寬鬆但不誇張的廓形剪裁亦符合日系品牌的審美核心，但越在這種極簡語境下越考驗所選用面料呈現出的視覺與觸覺這兩重屬性，The CLASIK 便透過厚重且細膩的面料撐起了品牌的世界觀。為了追求英式紳裝體系中的幹練 The CLASIK 每季大部分面料來自英國與蘇格蘭的供應商，譬如 Dormeuil、Fox Brothers、Joshua Ellis 以及 Lovat Tweed，但偶爾也會穿插意式面料來完成慵懶氣質與利落廓形之間的平衡。
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The CLASIK 儘管是以英式紳裝體系為軸心，但比起價位相仿的 Private White VC 這種原汁原味的英式紳裝品牌來說完全是兩種不同審美語境的演繹，The CLASIK有著更加明顯的體系感，很難與其它服飾品牌的單品產生共鳴，無論是 PEA COAT 還是 HARRINGTON JACKET 似乎只有搭配 The CLASIK 的褲裝才能挖掘出更多的造型潛力，不過這也在一定程度上減輕了大家的時尚焦慮。
Unlikely Dry Goods
Via Instagram @unlikely_drygoods
Unlikely Dry Goods 是知名設計師中田慎介 (Shinsuke Nakada) 在 2023 年開啟的全新專案，於去年下半年推出第一個系列便成功收穫諸多擁躉，作為 BEAMS 以及 DAIWA PIER39 背後不可或缺的繆斯，Unlikely Dry Goods 對於中田慎介來講既是嶄新的開始也是職業生涯的一個總結，從其親自在社媒上示範第一個系列的單品這一點也能看出 Unlikely Dry Goods 絕非一個短暫博取流量的企劃。
中田慎介親身示範 Unlikely Nos L-2B | Via Instagram @unlikely_drygoods
從目前釋出的 2023 秋冬與 2024 春夏來看，Unlikely Dry Goods 可以理解為中田慎介個人審美偏好以及品味的展示與延伸，同時對於復古風格的高度包容性又很像是 BEAMS PLUS 的進階版。Unlikely Dry Goods 帶來的金扣 Navy Blazer、M-51 Field Jacket、Patch Flannel Work Shirts 等等均是 BEAMS PLUS 的保留節目，但在面料與工藝得到提升之外融入了中田慎介很多個性化表達，比如 2024 春夏中可以雙面著用的 MA-1 (Unlikely Nos L-2B) 兼顧了男/女兩種風格屬性表達，同時搭載了超長指孔設計螺紋袖口細節，很有可能成為接下來的日系爆款單品。
Via Instagram @unlikely_drygoods
同時中田慎介在時尚行業多年積攢的人脈可以讓 Unlikely Dry Goods 嘗試更多高成本的面料與復古工藝，中田慎介也並沒有試圖極力壓縮成本，所以 Unlikely Dry Goods 有一種撲面而來的重工感，但這種重工感又有別於硬核咔嘰品牌，完全可以在日常造型語境中隨意搭配，而關於面料選用以及改良的歷程，不同復古面料之間的區別等等中田慎介均在個人社媒上做出詳盡分享與介紹，似乎用坦誠取代神秘感也是當下品牌主理人的趨勢所在？
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儘管 Unlikely Dry Goods 目前只推出了的兩個系列，但卻擁有相當高的完成度，透過官方 Lookbook 以及中田慎介上身示範也能看出 Unlikely Dry Goods 試圖打破很多風格亦或是單品之間搭配的天然壁壘，用復古元素重新找回日系品牌的高可玩性。
ANEI
Via Instagram @anei_official
設計師羽石裕 (Yu Haneishi) 曾經作為 visvim 等知名品牌的版師，一手創立的 ANEI 自然也算是審美體系中自帶天然融合感的服飾單位，並且在 2018 年正式推出第一個系列的當年就成為 TOKYO FASHION AWARD 的年度得獎品牌，因為拒絕過度商業化與過多曝光，同時產量十分有限，ANEI 至今依舊可以說是沒有打破次元壁的「寶藏品牌」。
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ANEI 在重新審美中性輪廓的同時致力於打造出沒有時尚焦慮的服飾體系，所以在每季都能看到柔和淺色系作為底色來表達一種慵懶隨性的情緒，同時也穿插著更富層次感的迷彩元素。而在廓形層面，羽石裕則是一直在嘗試將日本傳統服飾元素嵌入在西方服飾廓形體系中的種種可能性。
從 2019 春夏至今可以看到 ANEI 在不斷摸索嘗試後的進步與蛻變，尤其是對於亞麻與天絲等輕柔質感面料的拿捏更加遊刃有餘，而在 2023 秋冬系列中針對洋服的「和風」表達同樣令人驚豔，各種解構層出不窮，似乎 ANEI 依舊處於上升期。
Via Instagram @anei_official
當然 ANEI 也同樣面臨新晉獨立品牌的困境。羽石裕曾坦言因為小眾品牌面對供應商議價能力的不足，導致當下很難嘗試與 visvim 等 TOP END 同級別的面料素材，在這種限制下只能在廓形與面料的契合度層面注入更多精力，同時挖掘更多本土傳統工藝來為 ANEI 賦予新的能量亦或是改變。
Product Twelve
Via Instagram @product_twelve
Product Twelve 作為設計師川瀨正輝 (Masaki Kawase) 的個人品牌明顯受到 N.HOOLYWOOD 的影響，從創立伊始就演繹軍工裝和經典服飾廓形在日常穿搭場景中的更多可能性。在時尚行業浸淫多年的川瀨正輝厭倦了繁複且為了創新而創新的剪裁，試圖將代表不同服飾文化的過往經典設計重新融合與解構，並在面料以及細節設定層面若隱若現地融入當下元素，在歷久與彌新之間尋求新的平衡。
Via Instagram @product_twelve
這種新的平衡體現在每季敘事上的包容性，同時也很難定義 Product Twelve 的風格，畢竟從復古的 Duffle Coat 再到專業戶外級別的運動套裝均有涉獵，而在川瀨正輝「Redesigning the Basics」的理念下這些看似風格迥異的單品均能在體系感層面完成審美邏輯上的閉環與自洽，就比如在當下流行的工裝夾克中融入 MA-1 的標識性細節，又比如將專業衝鋒衣的立體剪裁契合到 Ventile 面料的風衣上等等，簡潔的設計語言下隱匿著諸多巧思細節，同時保證極高的完成度與搭配可塑性。
Via Instagram @product_twelve
Product Twelve 很多單品的設計初衷都源自川瀨正輝本人的功能性訴求，設計團隊也會在不同季節條件下親身測試應用在 Product Twelve 的各種面料，這也讓 Product Twelve 每件單品擁有更長的使用壽命，同時弱化流行元素的印記，這也是川瀨正輝一直追求的舒適且雋永的衣櫥風格。
Via Instagram @product_twelve
值得一提的是 Product Twelve 對於當下戶外元素的重新詮釋，並沒有選擇誇張的表現形式，基於「Redesigning the Basics」理念下的基礎款設定搭載了很多專業戶外科技，不僅可以看到戶外重型機能夾克揹負系統的巧妙融入，甚至搖粒絨單品專門選用了 Polartec Alpha Direct 面料素材，且經過了團隊為期數個月測試後才釋出，這在設計師品牌中是極為罕見的。
AUBETT
Via AUBETT
AUBETT 於 2020 年由設計師杉原淳史 (Atsushi Sugihara) 創立，成立不久就被 AH.H 翻牌，即便有一定的 CITY BOY 屬性但杉原淳史並沒有過分強調寬鬆廓形，每件單品均來自軍工裝中經典且成熟的設計模型，並以相對合身的剪裁與重磅的面料來演繹隨性的日常高階感，並且每季中的單品都注重與球鞋的搭配互動，將慵懶與街頭的氣質直接拉滿。
Via AUBETT
AUBETT 每季發售的單品十分有限，但無論是 Football T-shirts 還是 Drawcoad Pants 都呈現出耐人玩味的洗練感，甚至可以認為是杉原淳史對近年來所謂的 CITY BOY 流行文化的思考與昇華。雖然仍舊能看到 CITY BOY 標識性的白色高領打底與白川青史掌鏡的 Lookbook，但不再迷戀愈發誇張的廓形，而是在精緻面料與以美式復古文化為驅動的東京街頭服飾氛圍中尋求新的平衡，重新塑造鏡頭之外的實穿性。
Via AUBETT
除此之外 AUBETT 每季並沒有鮮明的主題，設計師杉原淳史也一再強調不會賦予 AUBETT 每件單品太過明顯的時尚屬性亦或是工具屬性，而是將其作為屬於身體的空間藝術來對待，所以更加註重對於每件單品細節的雕琢，這似乎也是 CITY BOY 接下來趨勢所在。
其實透過為大家推介的這幾個品牌可以看出日系潮流單位一直試圖在不穩定的市場環境中尋求蛻變，從對於系列主題的話題製造轉移到針對具體單品的精心雕琢與探索，同時不再滿足於型錄中的造型氛圍感，於社交媒體看不到的地方下足功夫，在小眾設計師品牌中專業戶外元素屢見不鮮，而在這種良心迴圈裡是否能從趨於同質化的市場中碰撞出新的火花？大家可以期待一波。
AUTHORXue
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