John Galliano、Matthieu Blazy、Louise Trotter都離職了……但後兩位幾乎在離職的同時，也官宣了新工作。
過去一週，時尚圈的人事新聞可謂是「地震」級別的。
12月11日，John Galliano離開了工作10年的Maison Margiela，將去其他地方開啟新的旅程，儘管他表示：「當時機成熟時，一切都會揭曉。」但人人都在期待他重新迴歸LVMH集團的訊息。
12月12日，Louise Trotter離開了Carven，她為Carven設計的最後一個系列將於1月24日展示。
這是一個短暫的旅程。去年9月，Trotter剛剛為這間巴黎時裝屋推出了她的首個系列，並重新帶領這個品牌迴歸巴黎T臺。僅僅一年多時間，她卻要道別了。
不過，也不要遺憾。同一時間，Bottega Veneta宣佈，這位英國設計師將成為品牌創意總監，於1月底開始接任Matthieu Blazy的工作。
那麼，Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy會去哪兒呢？
答案是：CHANEL。
Matthieu Blazy將接替6月離職的Virginie Viard，於2025年4月加入這間百年時裝屋擔任精品部創意總監。可以期待一下明年9月的CHANEL 2026春夏成衣釋出，將是一個嶄新的開始。
如果你只看後兩者的履歷，可能會覺得這兩則任命有點不可思議。
先聊聊大家最陌生的Louise Trotter。
她在2018年開始為Lacoste擔任了5年品牌創意總監。在2009年至2018年期間，她領導了中等價位的倫敦品牌Joseph的設計創意團隊。在世紀初，她擔任過Calvin Klein女裝設計副總裁，並在GAP和Tommy Hilfiger擔任要職。早年間，她還曾就職於另一箇中等價位的倫敦時裝品牌Whistles。
這些牌子幾乎都無法與Bottega Veneta同日而語。
不過，Louise Trotter的實力不容小覷。如果你在10年前被Joseph打動過，你一定會明白為什麼Bottega Veneta會選擇她，她的細節處理和用料讓這些衣服在同等價位的時裝中脫穎而出。她幫助這個倫敦品牌重塑了品牌形象，使其登上倫敦時裝週，並推出男士成衣和配飾系列，擴大海外市場。那時候的Joseph從某種意義上來說是白領女性的old Céline。妥帖的剪裁，精彩的細節，有趣的比例，高性價比的面料，她的衣服讓穿著者感受到「鬆弛」。
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她的Carven是這種東西的進階版，僅僅三季就勾勒出一個風格化的「職業女性友好」衣櫥。這些衣服讓穿著者可以極大程度的「偷懶」，不用操心搭配，能夠適應從日到夜的社交場合，同時也是舒適的。購買The Row的人群想要更別緻一點時，也多了一個選擇。
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她的Lacoste是優雅的，在運動品牌的價格區間裡做到了Alexandre Mattiussi早年為AMI塑造的那種法式風格，讓運動休閒有風格，讓基本款多了一點點風趣。
Louise Trotter其實是能夠很好承接Matthieu Blazy風格的設計師。她是一個做衣服很認真推敲比例和細節的人，儘可能的範疇中追求創新，在螺螄殼裡也要做道場，跟Blazy很像。以後，Bottega Veneta能夠提供她更大的舞臺。
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回到Matthieu Blazy。
不少人覺得這位Bottega Veneta創意總監的設計風格似乎與Chanel大相徑庭，特別是他的履歷，比起過去半年流言中的角色，如Hedi Slimane、Sarah Burton、John Galliano、Pierpaolo Piccioli、Thom Browne、Marc Jacobs等「大師」來說，只能算一個「新人」。確切的說，在三年前，這個名字對大眾來說還名不見經傳。
是的。2021年11月16日，當Matthieu Blazy的名字首次被Bottega Veneta作為接替「設計明星」Daniel Lee的創意總監公佈出來時，大眾的反應是：Who？
人們從浩瀚的媒體新聞中僅僅尋得了時尚評論人Suzy Menkes在2014年撰寫的一篇文章：「At Margiela，a star is born.」那時，他還是Maison Martin Margiela的成衣與高階定製線首席設計師，接替離職的傳奇人物Martin Margiela在這裡工作了3年，默默無聞。而這篇文章釋出之後，他已經在準備給John Galliano入職騰出位置來了。
不過，這篇文章也可以讓我們瞭解Matthieu Blazy在高階定製領域的實力。他博古通今，能夠讓Paul Poiret、古董刺繡與Martin Margiela融為一爐，就像是當代藝術品。
沒錯，這位比利時設計師出生在一個藝術世家，父親是藝術鑑賞家，母親是歷史學家。他是泡在拍賣行長大的。這也使得他能夠從藝術史的宇宙裡提煉出新的東西。難怪當年他設計的Maison Martin Margiela鑽飾面罩能夠讓時裝發燒友Ye如此著迷。
你難道不期待這位設計師去好好發揮le19M裡的高階手工坊嗎？
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也許相比前面那些名字來說，Matthieu Blazy很年輕。1984年出生的他，今年才40歲。Karl Lagerfeld擔任CHANEL藝術和創意總監那一年，他才1歲。
這並不代表這位低調的天才經歷不夠豐富。在成為Bottega Veneta創意總監之前，Matthieu Blazy躲在幕後為Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline、Calvin Klein 205W39NYC創造出了一系列成為時代記憶的時裝作品。
Matthieu Blazy在Raf Simons工作期間
這位布魯塞爾著名視覺藝術學校La Cambre的2006級畢業生，在2011年進入Maison Martin Margiela之前，是Raf Simons的男裝設計師，他和Pieter Mullier是這個品牌的核心團隊成員，深得Raf Simons青睞。
Blazy在校期間已經展露頭角，他當時分別為Balenciaga、John Galliano工作過（2005年在Balenciaga巴黎工作室工作了3個月，2006年在John Galliano巴黎工作室實習了4個月），並獲得了Maria Luisa設計獎（2006年）。畢業時，Blazy還拿到了2007 Lancôme Design Color獎。
2006年，Matthieu Blazy正在完成其畢業設計，一件致敬法國首位進入太空的女飛行員Claudie Haigneré的未來主義風格套裝
離開Maison Martin Margiela後，他在Pheobe Philo的Céline團隊裡工作。2014年，他與Phoebe Philo在Chloé時代的合作者、資深設計師Yvan Mispelaere一同加入Céline。
從某種意義上來說，他也是Pheobe Philo幫成員之一。不過，我們無法分辨在Céline中哪些部分來自於他。在Calvin Klein 205W39NYC就容易很多。
從2016年到2019年，Matthieu Blazy都是Raf Simons的Calvin Klein核心成員，擔任Calvin Klein 205W39NYC設計總監，與Pieter Mullier一同協助Raf Simons。
在這些Calvin Klein 205W39NYC中，可以看到他畢業作品的影子、Maison Martin Margiela的影子、Céline的影子，以及後來Bottega Veneta的雛形。
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這些經歷有點像修煉內功的過程，而掌舵Bottega Veneta則是他利刃出鞘的時刻。
Matthieu Blazy自2021年11月以來一直擔任Bottega Veneta創意總監，足足三年。他將正在滑向潮流化的Bottega Veneta拽了回來，從Bottega的工坊基因出發，尋求一條藝術化與手工藝兼備的道路。他新鮮的敘事能力，出色的細節，對傳統工藝的創造性運用，使Bottega Veneta在奢侈品行業寒潮來臨的日子裡，頂住了逆風，成為開雲集團的正增長頭部品牌。
對CHANEL來說，Matthieu Blazy無疑是當下最好的選擇。
這位40歲的新星瞭解高階定製服這套象牙塔尖的時裝業務是如何運轉的，在Bottega Veneta的經驗展現了他詮釋品牌基因的能力。他不僅僅對工藝和細節的處理遊刃，更擁有高超的藝術鑑賞力。
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Matthieu Blazy的加入代表著CHANEL進入一個新的時代。
雖然，Karl Lagerfeld去世後，Virginie Viard一直負責這個品牌的時裝業務，獲得了廣大女性消費者的追捧，但從另外一個角度來看，作為Karl Lagerfeld的門徒，她恩師的光環一直籠罩著她。
現在，Matthieu Blazy也許可以帶來一股新風。不過，CHANEL和Bottega Veneta不同，這是一個年收入接近200億美元的品牌，而後者的產值僅為它的8%。掌舵這個品牌也是一個巨大的挑戰。
Karl Lagerfeld掌舵CHANEL時50歲，他工作了35年直至去世。希望Matthieu Blazy的這份工作也可以是長期的，期待他的新篇章！
編輯：Tristan
撰文：包韻
設計：小乙
