湖南有句話：“玩在長沙，吃在湘潭。”
對於這種說法，長沙人嘴上不說什麼，身體卻很誠實——尤其從地鐵三號線直通湘潭北站起，湘潭短巷裡的長沙伢子呈倍數增長。更有甚者，為了美味能可持續性發展，臨走前還要打包些鍋餃熱滷，才依依不捨地踏上歸程。
人是餓著肚子來的，手是大包小包回去的。能在吃食上蓋過長沙的風頭，湘潭依靠的是征服味蕾的終極武器——家常味。
“湘軍起，湘菜興”。
飲食習慣的形成，總是與當地經濟文化密切相關。譬如舊時淮揚經濟活動發達，於是淮揚菜膾不厭細，被稱為“商菜”。與之相對，湘菜的發展，則似乎總是與軍事活動相關。
晚清時期太平天國席捲全國，曾國藩是湖南人，奉命在長沙訓練水軍，後來這支水師擴編為湘軍，在接下來的十多年中轉戰南北，將湘菜口味傳播到各地，也帶回其他地方的飲食，故而湘菜也被稱為“軍菜”。
最早的湘菜儉樸保守，後來幾經發展，曾出現過一些精雕細琢的流派，但最終還是迴歸本源。如今湖南人最離不開的，還是人手一碗的米粉。
湖南米粉 | ©圖蟲：馬多
湘潭的粉，無招勝有招
關於米粉的來源眾說紛紜，已不可考。
唯一可以確定的是，湖南的米粉種類之多，樣式之雜，幾乎到了一地一俗的程度。而在這個龐大的米粉江湖中，湘潭米粉，無疑是掃地僧般的存在。
湘潭米粉講究本味，不會在配料上貪多，許多吃了半輩子米粉的湘潭人，到最後只點最樸素的肉絲配骨湯。因為足夠簡單，湯底的好壞便無所遁形。用新鮮的肉骨頭熬煮，肉臊子加龍牌醬油久煨，豬油也是自家煉——真誠的好吃，原本不需要什麼訣竅。
湘潭米粉 | ©湘潭文旅廣體
和長沙米粉相比，湘潭米粉更軟、更薄、也更吸湯汁。豬油原湯中滑入燙好的米粉，蓋上碼子，放蔥花，然後加料。
本地人最喜歡的是幹辣椒灰，豬油渣和豆腐乾也出場率極高。最後一定要加的大軸是煎蛋。蛋在碗裡稍稍打散，高溫豬油煎炸成金黃的雲，浸泡在湯汁中，酥脆又蓬鬆。
嗦粉的小店中，要屬老小區門口的店生意最好。食客們嗦粉完畢，上班的、上學的各自散去，打點起一天的生活。
湘潭的米粉老店 | ©湘潭文旅廣體
幹扣面和刮涼粉
沒吃過湘潭幹扣面，怎麼能說自己是麵食愛好者？
麵條是店家自己做的鹼面，且煮的剛剛好，咀嚼時韌性十足。碗內提前放入用龍牌醬油、豬油等調出的醬汁，淋上肉醬面碼，將肉沫和麵攪拌均勻。
幹扣面 | ©湘潭文旅廣體
這一步看似簡單，其實很需要耐心，既要保證及時攪拌，以防麵條粘連變坨，又不能饞蟲難耐，急迫地胡攪一氣，破壞了醬料與面的結合。
食客用長長的大筷子挑起面，空氣中立刻瀰漫開濃烈香氣，刺激得喉頭猛咽幾下，眼睛仍不忘緊盯著根根分明的麵條。
滿滿一筷子幹扣面入口，麵條爽滑又勁道，金黃油亮，每一口都有醬香肉沫帶來的巨大幸福。最後的碎面一定要滿滿捲起，貼著碗底撈起蔥花和小料，一口悶！
湘潭的粉面 | ©湘潭文旅廣體
不誇張地說，第一口和最後一口乾扣面，無可挑剔，唯有叫好。幹扣有配一碗湯，用來解膩。可吃得太過投入，就會完全忘記湯的存在。
剛煮好的幹扣面 | ©湘潭文旅廣體：金子
有些人說刮涼粉和綠豆沙是夏天吃的，可那又有什麼關係，能吃愛吃的時候，最要珍惜。
涼粉小小一碗，是從凝脂般的粉坯上“刮”下來的，晶瑩透亮，像一層冰凌臥在碗裡。加黃蘿蔔丁、花生碎、蔥花……尤其愛裡面的腐乳汁，湖南的腐乳真是一絕，剛吃進去恍然不覺，但是有種特別的回味。吃完再來上綠豆沙，吃在口中沙沙地甜。
刮涼粉 | ©視覺中國
湘潭巷子多，沿街小店前擺著不少彩色塑膠椅子，像兒時的街道，粉店和麵店點綴其中。
它們中的一些已經開了很多年，還有一些仍帶著活潑氣兒，但無一例外地有種溫情，默默在每個清晨與夜晚送來撲面的鮮香。
老店的等號一般依靠一個小小的竹片 | ©湘潭文旅廣體
湘潭人大多有自己鍾情的粉面店，孩提時由父母帶著吃，到如今，自己也到了曾經父母的年紀，反反覆覆依舊是這一家。
前幾年，許多小米粉店和麵店悄然不見，老主顧們簡直連魂都丟了。哪怕永遠不缺好吃的新店，可終究不是那個味。
好在，等到後來的記憶沉澱下來，新味道總會變成老味道。
湘潭菜的精華，全在隨處可見的蒼蠅館子，環境並不考究，甚至很難說有什麼裝潢，像是隱藏在市井中的農家樂，菜色和價格都接地氣。
不少老店乾脆連選單都省去，只留一個磕碰斑駁的小黑板，手寫的簡單菜色。隔著玻璃看進去，食客們對著一張小桌愜意吃喝，門簾吹開縫隙，飄來鮮辣的複合香氣。
湘潭隨處可見的街頭小吃，隨便走進一家都不會踩雷 | ©湘潭文旅廣體
我和老闆點個雞爪和豬蹄，老闆卻說，你要等等了，這是慢菜。小鍋在冒著熱氣，一籃子還帶著泥的新鮮蔬菜被送入廚房，秋日氛圍下，一股香氣適時地撲面而來。
我目瞪口呆，想起朋友交代的話：湘潭有些館子，辣椒香菜都自己種，沒準現在你碗裡的小菜，十分鐘前還埋在地裡。
荷塘土雞 | ©湘潭文旅廣體
這道膠原蛋白超標菜端上來的時候，我已經望眼欲穿，可是隻要一口，就一口，立刻原諒了所有的等待。
豬蹄脫骨，軟糯的筋頭泡在湯裡，挾起來在口中一抿就化掉了。反而是雞爪保留著脆脆的口感，彈牙有嚼勁。兩者結合完全不膩，而且足夠入味，整道菜渾然一體，連湯汁都是粘稠的。最妙的是它足夠燙，不鏽鋼大盆滿滿端上來，冒著熱氣和白米飯一起吃掉。
湘潭霸王豬腳 | ©嶽塘融媒
晚上本來心心念念想吃“黃鴨叫”，可終究沒有吃到。一位娭毑安慰我說，不如去吃醉雞，嘴巴子叼的老口子宵夜必備，一碗米飯打不住。
三黃雞肉質緊緻，樹樁子般的案板底盤最穩，受得住斬雞的大力。手起刀落要快要狠，出來的切面才整齊漂亮。大火，高溫爆香，雞皮遇熱油即可焦黃卷起，然後倒入整整一瓶啤酒，大把的仔姜，大蒜和辣椒灑下去，注入靈魂。
花雕雞 | ©圖蟲：隨風
醉雞裡可以加配菜，份量不小，經典搭配是花菜、也有人愛土豆或者紅薯粉。最後在鍋中間倒扣一個裝滿啤酒的玻璃杯，讓啤酒在燉煮的過程中慢慢沁入到肉裡中，散發出混合了麥芽香氣的鹹辣味，等到入口，又能在辣中尋到一絲極細微的甜美。
不少食客都是老主顧，城市拆遷後，很多館子不得不潛入支著棚子的小巷。經營多年的老闆們有不少年歲已高，本想就此不幹，可最終還是重新回到灶臺前。
於是蓮城的夜，煙火如故。
湘潭人的早餐首選——餃餌 | ©湘潭文旅廣體
寧可無肉，不可無辣
說湘潭菜，終究還是繞不開辣椒。
辣椒原產美洲，西班牙人將它帶回歐洲後傳入中國東南沿海，起初被當作觀賞植物。明末清初時，辣椒來到了湖南，到如今已是三餐必備的一味。
要吃湘潭的辣椒，其實還得看小炒，尤其是和肉炒。辣椒炒肉，上得了酒樓，入得了家常，湘潭幾乎每個店都有。有的是炒牛肉，有的是羊肉，做法也不復雜，所以制勝便在辣椒。
湘潭黃荊坪辣椒 | ©湘潭縣釋出
湘潭的本地辣椒長得有點像毛毛蟲、彎曲，皮有些皺。有叫扯樹辣椒的、也有叫秋辣椒的，據說越是到了深秋，最後的幾波辣椒越辣。到了最後那幾粒，能辣的人肚子痛。
將辣椒去籽，其實辣度尚可，與急火融合煸炒，激發其異香，是剛剛好勾起食慾的程度。雖然簡單，可很多湘潭人難以忘懷的，卻唯有這一道。
剁椒炒肉 | ©《傲椒的湘菜》
更嗜辣的還可以嚐嚐油炸鹽辣椒，曬乾的辣椒放入熱油後迅速膨脹起來，簡單翻炒幾下即可出鍋，撒點鹽，吃起來嘎嘣嘎嘣，油香油香的。據說毛主席在延安時，拿幹辣椒作零食吃，不知是不是這種。
說起來，湖南出名將，湘潭尤甚，不知與辣椒有沒有關係。
一碗辣椒炒肉是米飯的絕佳搭配 | ©《傲椒的湘菜》
有種說法，辣椒最早是平民專屬，而難登士紳階級的餐桌。這話大約是真的，左宗棠幼年寒苦，後雖功勳卓著，依舊躬行簡素，唯愛辣椒炒雞。他征戰塞外時處理軍務，夜半風雪大作，衣冷似鐵，仍能端然自若。而先輩於延安，冬季單衣布鞋，照舊昂揚奔走。
他們又豈是不覺寒暑，無非是胸中有一股烈性在。正如辣本是痛覺，唯中國人能將其納入五味，甘之如飴。
湖南剁椒醬 | ©圖蟲：風暴麗麗
不到湘潭，不知湘菜真味。厚重歷史與熱辣之味在這片土地上交融才成就了湘潭的獨特魅力，歷盡千帆之後，一道道美食記錄下這裡的活力與激情。
編輯/Tasia
文/許鵬宇
圖/見文中標註
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