張一鳴、黃崢、蔡浩宇、許仰天，四大新生代企業家身上有著不同於前輩的顯著標籤，一個是年輕有為，都是80後，年齡最大的黃崢今年44歲，最小的蔡浩宇才36歲，張一鳴和許仰天一個41歲一個40歲；另一個是為人低調，放在人群中，知道他們是億萬富豪的人不多。
但提起他們創辦的公司，幾乎無人不知。張一鳴是位元組跳動的創始人，旗下抖音、今日頭條、TikTok等App滲透進人們生活的方方面面；黃崢的，市值一度超過阿里巴巴，跨境電商TEMU更是讓亞馬遜都要發愁；蔡浩宇的米哈遊能碾壓騰訊；許仰天的SHEIN連優衣庫、ZARA等快時尚前輩聽到都要抖三抖。
而四大富豪中最低調的又屬許仰天，被稱為是最神秘的獨角獸創始人。
許仰天神秘到什麼程度呢？就是在當前資訊爆炸的網際網路上，甚至找不到一張能確定是他本人的照片，公司也從沒對外宣傳過。
2023年7月，《財富》選出了當年“中國40位40歲以下的商界精英”，排在第一位的就是許仰天，但由於過於神秘，連照片都沒有找到。
▲（圖源/《財富》網站截圖）
一位SHEIN員工曾告訴澎湃新聞，網際網路上關於許仰天的一些照片是錯誤的，但許仰天並未要求更改，甚至要求公司不必整理他的個人資訊。
網上流傳的唯一一張照片是許仰天上大學時拍的，鏡頭前的他穿著黑色學士服、戴著學士帽、繫著紅領帶，站在紅色樓房前合影。雖然照片的真實性無從考證，SHEIN官方也沒有闢謠過，但有網友根據圖片猜測，照片拍攝的位置位於青島理工黃島校區男生宿舍ABC區附近。
這牽扯出了許仰天的兩個學歷版本，有人說他畢業於青島理工大學國際貿易專業，但百度百科顯示1984年出生于山東淄博的他，2007年畢業於青島科技大學國際貿易專業。
雖然兩個版本學校不同，但專業相同，說明許仰天的外語很好，這為其做全球生意創辦SHEIN打下了基礎。有懂行的網友一針見血地總結稱，許仰天生在淄博，曾屬於山東，始創於中國，發展在全球，準備赴美上市，最終落地新加坡。
二本學子的許仰天，起點比張一鳴、黃崢、蔡浩宇要低不少，要知道張一鳴是南開大學學子，黃崢本科畢業於浙江大學、碩士畢業於威斯康星大學麥迪遜分校，蔡浩宇則是的碩士研究生。並且，許仰天的家境也很一般，比不上另外三位。
SHEIN早期合夥之一李鵬曾告訴《晚點 LatePost》，許仰天“精瘦得跟猴一樣”“小時候吃饅頭泡醬油”“大學起就半工半讀”。
儘管出身貧窮，但許仰天卻用短短十年的時間坐進了全球富豪榜。2023年，許仰天以500億人民幣的身價位列《2023年·胡潤百富榜》的第79位，比上一年上升了8位，有人按出生地稱他是山東首富，也有人按照公司所在地稱他是廣州首富。但他並不喜歡衣錦還鄉那一套，更喜歡錦衣夜行，淄博當地知道他的人都很少。
草根出身的許仰天究竟是怎麼走出來的？
02、靠低價火出圈
梳理許仰天的公開資料發現，他能走出來，一是因為勤奮，二是為人精明，三是因為運氣好。
熟悉許仰天的人說他是個工作狂，穿著樸素的他，雖然在SHEIN公司內部的辨識度很差，但他常常住在辦公室，工作到凌晨兩三點也是常事，對專案進度不滿意時會直接在企業微信上追問。前合夥人李鵬對他的評價是，一心撲在工作上，沒有太多娛樂活動，幾乎沒有在十一點前回過家。
李鵬與許仰天的交集是在SHEIN的前身點唯公司上，2008年兩人一起創業做跨境電商生意。不過據《晚點 LatePost》報道，這家公司經營不到一年就倒閉了，李鵬和另一個合夥人王小虎被踢出了局，2009年的一天他們去公司時發現許仰天和團隊集體“失蹤”了。
“失蹤”的許仰天成立了新公司。據其合夥人苗苗透露，新公司曾嘗試過婚紗、眼鏡、紫砂壺等一系列產品，但在兩年試錯後，公司決定將品類垂直到時尚零售領域，如今在官網上SHEIN對自己的定位是一家全球線上時尚和生活方式零售商。
2012年，SHEIN在南京成立，取自“she in”的發音，中文名為希音，從名字就可以看出，主要做的是女人生意，2015年，又跟著供應鏈從南京遷至了廣州番禺，2023年，在廣州的四海城，SHEIN擁有了一棟高層大樓，這也是其在國內的總部。
天下武功，唯快不破。SHEIN在短短十年的時間，就從一家名不見經傳的小外貿公司，做到讓快時尚品牌們聞風喪膽的存在，最關鍵的優勢在於其上新速度更快、價格更低，可以說是抓住了全球消費者追求極致價效比所帶來的商機。
中金研報曾做過一項對比，SHEIN一款新品從設計到成品只需要7-15天，每年上新100多萬款，而ZARA每年的上新數量只有1.2萬款左右。這意味著，SHEIN的上新率是ZARA的百倍左右。
而在價格上，SHEIN比ZARA更低。在TikTok上，時尚博主對比兩家產品的影片經常能成為爆款。此前有一條播放量超過1000萬的影片，博主對比了在SHEIN和ZARA買到的同一款裙子，兩者效果、質量均相差無幾，但ZARA的價格是79美元，而SHEIN上只要15美元。
能做到比快時尚還便宜，SHEIN的秘訣在於有一套“小單快反”的柔性供應鏈。
在傳統服裝行業，一般遵循的訂貨流程都是先訂量，再生產。電視劇《繁花》中，汪小姐與寶總爭搶的外貿訂單沃爾瑪牛仔褲，就是先由公司決定出貨量，再返給工廠流水線操作。起訂量一般很大，最起碼要1000件起。
SHEIN反其道而行，給工廠的起訂量只有一兩百件。隨後實時追蹤每件衣服的銷售情況，來判斷該款式是否受消費者歡迎，再來決定最終生產量，這樣一來，便能提升整個供應鏈的效率，進而壓縮生產成本，從後端壓價。
“SHEIN一開始在廣州找服裝工廠，由於訂單量太少，我們當時沒選擇合作”，一家廣州服裝工廠告訴「市界」，“我們算了下一百件的成本還不夠機器的損耗，沒想到後來SHEIN能把這條路跑通。”知情人士透露，許仰天和拼多多老闆黃崢是一類人，都很聰明，智商奇高。
據「市界」瞭解，SHEIN在國內合作的工廠超3000家，多數集中在廣州、佛山等珠三角地區，少數在江浙滬地區。情趣用品品牌UNLOXKING創始人告訴「市界」，她曾在拜訪國內一情趣內衣的頭部大廠時，也在工廠看到了SHEIN的訂單。
03、營收超300億美元
雖然許仰天是土生土長的中國人，SHEIN大部分工廠也在中國，但做得卻是外國人的生意。
在國外SHEIN賣得比ZARA、H&M這類老牌快時尚巨頭還要好。Coresight資料顯示，SHEIN在2022年佔全球快時尚市場近五分之一的份額，超過了H&M（不到5%）和ZARA（15%左右）。
在2023年底，某諮詢公司公佈的“全美十大增長最快品牌”榜單中，SHEIN還超越了Open AI、Facebook，可口可樂等品牌，坐到了第四的位置上，成為榜單中唯一出現的一家中國品牌。
“SHEIN已經成為全球發展最快的時裝零售商，甚至可能成為全球最大的時裝零售商”，與SHEIN有過合作的Authentic Brands Group創始人傑米·索爾特不久前公開透露，2023年SHEIN的營收遠超外界預測的300億美元。
沒有上市的SHEIN，營收情況一直成謎，但可以肯定的是其收入如搭上火箭一般在躥升。2020年，SHEIN官方平臺曾披露過自己2019年的銷售額超過30億美元，並且以翻倍的速度在增長。
2022年，據公司高管向投資者披露的一份資料顯示，SHEIN當年的收入為227億美元，同比增長52.8%。2023年上半年，SHEIN還表示，公司實現了有史以來最高的利潤，而2022年同期僅為盈虧平衡。
在2023年，SHEIN不僅一邊維持著營收的高速增長，一邊還在穩步搭建自己的商業帝國，並不滿足於只做另一個H&M或者ZARA。
2022年底，SHEIN挖來了在亞洲市場促成過多筆重磅交易的操盤手唐偉。在唐偉的主導下，SHEIN在2023年接連完成了對美國快時尚品牌Forever 21母公司、英國快時尚品牌Missguided的股權收購，被看作是拓寬品類的一大重要行動。
2023年初，SHEIN又挖來一員大將——軟銀集團前CEO馬塞洛·克勞爾。克勞爾號稱是孫正義的接班人，出身拉丁美洲的他也是SHEIN拉美地區的負責人。在克勞爾的帶領下，SHEIN在巴西有了自己的供應鏈，這也是繼土耳其後，SHEIN將供應鏈伸向全球的又一舉措。
在2023年底，市場方面再度傳來SHEIN在美秘密交表的訊息，幾乎在每年，SHEIN都會有一輪上市傳聞，不過都無疾而終。
SHEIN與TEMU、TikTok Shop、速賣通一起，被看作是中國跨境電商四小龍。從GMV規模來看，SHEIN位居第一。與其他三家還在起勢的狀態不同，SHEIN已經在新一輪融資中估值超過660億美元，在更早些時候，SHEIN的估值一度高達上千億美元。
SHEIN的高速擴張離不開資本的助攻。據天眼查App顯示，從2013年到2023年，SHEIN一共拿下9輪融資，投資方陣容很豪華，IDG資本、紅杉中國、老虎環球基金、泛大西洋投資等都是知名投資機構。
而2024年或許是SHEIN投資人實現收穫的一年。知情人士透露，它的IPO已經箭在弦上不得不發，SHEIN也在全力以赴衝上市。而一旦上市成功，苦等的投資機構將獲益頗豐。
04、友商在全面包抄它
一路高歌猛進的SHEIN，在剛剛過去的2023年其實過得並不輕鬆。
曾為SHEIN提供服裝設計稿的Katharine對「市界」表示，自己去年8月和SHEIN簽約了合同，SHEIN給了她一個月的設計時間，最後經過三個月的修改、拍攝、生產，她發現，自己設計的衣服有部分在12月就完成了上線。也就是說，一件商品從設計到上新，只花了四個月的時間。
和外部設計師合作，代表著SHEIN一直在尋求更高效、低成本的更新，速度太快也讓其陷入到侵權的爭議中。公開資料顯示，過去幾年，其多次捲入與時尚品牌、獨立藝術家的侵權糾紛。
2024年1月下旬，SHEIN更是兩次因侵權成為被告。1月16日，優衣庫母公司迅銷株式會社起訴SHEIN侵權“餃子包”，要求下架並索賠1.6億日元。1月22日，美國時尚品牌For Love&Lemons起訴SHEIN侵權，將SHEIN旗下新加坡總部、香港公司和加州分銷公司一同起訴至加州中區地方法院。
過去幾年，僅在加州法院，SHEIN就有50多次成為被告，李維斯、拉夫勞倫、克羅心等都曾與SHEIN對簿公堂，原因均為涉嫌商標侵權等。
更為嚴重的是，拼多多旗下的TEMU等競爭對手正在全面包抄它。
“SHEIN上的生意越來越不好做了”，有與SHEIN合作過的廠家李力對「市界」稱，之前，工廠的利潤單件能賺3-4元，現在砍了一半還不止，而且SHEIN對質量的把控越來越嚴格，比如對於面料、克數、上新的要求，罰款的規則也越來越多，“去年我就轉去做TEMU了。”
像李力這樣，從SHEIN轉到TEMU的廠家變得越來越多。TEMU，這個去年在海外市場同樣風頭十足的跨境電商，成了SHEIN新晉的競爭對手之一。兩者同樣來自中國，貨源同樣來自國內的中小廠家，同樣也靠低價的原則讓、沃爾瑪等電商平臺壓力倍增。
出海首戰選擇北美的TEMU，逐漸蠶食的，是SHEIN大本營的市場份額。Earnest Analytics 資料顯示，到2023年7月，剛在北美上線不到一年的TEMU在美國的銷售額已經超過了SHEIN。
在使用者數量增長方面，TEMU也很快超過了SHEIN。根據Sensor Tower資料，在2023年第三季度，SHEIN的美國月活躍使用者數比2021年增長了一倍多，但TEMU的速度更快，推出不到一年總使用者數就超過了SHEIN，成為美國下載量最高的購物應用之一。
過去一年，兩家之間的競爭已經日趨白熱化。據瞭解，為了直接從SHEIN挖人，TEMU將廣州辦公室設在SHEIN附近，員工步行就能來面試，作為應對SHEIN把公司組織架構隱匿了起來。《晚點 LatePost》報道稱，原本SHEIN內網可查的組織架構在2023年年初突然變成一片空白。有人推測，可能是因為一位資深買手總監被TEMU挖走，還帶走了多位買手。
兩家的商戰正打得如火如荼，並訴諸法律。2023年12月中旬，TEMU在美國哥倫比亞特區地方法院把SHEIN告了，起訴檔案長達100頁，指責對方強迫時裝供應商簽訂排他性協議。稍早之前的7月，TEMU也曾起訴SHEIN迫使供應商“二選一”。在2022年12月，SHEIN也把TEMU告上了法庭，指控其侵犯商標和版權。
對於來勢洶洶的TEMU，SHEIN不願坐以待斃，在女裝外，也在不斷拓寬品類，將業務線延伸到美妝、家居、寵物等領域。2023年5月，SHEIN還宣佈將引入第三方商家入駐模式，前3個月免傭且不收流量費用，還承擔退貨運費，與TEMU進行正面交鋒。
可以肯定的是，2024年跨境電商的競爭態勢會更激烈，就看誰能打贏這場硬仗了。
（文中受訪物件均為化名）
作者 | 張繼康
編輯 | 陳 芳
運營 | 劉 珊
