飲食文化不僅僅是一種生活方式，更是一種文化傳承和表達方式。傳統的美食是在物質基礎上的提煉與昇華，包含了社會習俗、傳統和價值觀。
龍年春節，食品供應市場龍騰虎躍，紛紛拿出中國傳統風格的食物來吸引打動消費者，讓人時辰未到，食指大動。其中最引起我激動的是寓意年年高、節節高的年糕。
關於年糕的起源，有明確歷史記載的文字在清代，紹興人範寅著《越諺》中記：“年糕，浸粳米一石，摻糯米五升為粉，蒸舂，搓條，犒男女僱工之賀年者。”似乎是過年發給僱工當紅包的。
而清顧祿《清嘉錄》記錄蘇州風俗，則說：“黍粉和糖為糕。有黃白之分，大徑尺而型方，俗稱‘方頭糕’，為元寶式者為糕元寶。黃白磊砢，俱以備年夜祀神，歲朝供先，及饋貽親友之需；其賞賚僕婢者，則形狹而長，俗稱‘條頭糕’；稍闊者曰‘條半糕’。富家或僱糕工至家，磨粉自蒸；若就簡之家，皆買諸市。春前一二十日，糕肆門市如雲。”蘇州糖年糕之起源和傳統規矩在食物上劃分之嚴可見一斑。
可是民間另有傳聞，說蘇州人吃年糕有懷念春秋戰國時期吳國大夫，政治家伍子胥的意義。因為他憂慮吳國不久將亡，曾吩咐用年糕製成磚塊砌成城門。後果然發生饑荒，他家人率饑民前去挖地，以灰撲撲的磚形年糕果腹渡過難關。長久以來，蘇州點心糕團品種特別多，伍子胥的年糕之恩想必深入人心。
出身於皇族的美食家唐魯孫舌尖上的記憶相當精緻，寫過年吃年糕亦不凡。他最推崇寧波水磨年糕，謂乾燥適度，久藏不壞，用高湯、雪裡蕻、冬筍絲煮湯年糕最絲滑。唐先生聲名在外口福佳，有山西人請他吃寧波年糕，竟然是用酸菠菜泥燴的，端的是“糕薄泥腴，太羹醇液”“碧玉溶漿，柔香噀人”，其味雋永，久久難忘。而無錫一楊姓巨紳請唐先生吃血糯米做的豬油年糕，也被他大讚，總結道，第一不加任何顏料，柔光帶紅，呈現自然粉荔顏色；第二清雋松美，糯不粘牙。這種特製年糕每年春節只做一次，去廟裡祭祀後分贈親友，稱為“粉荔迎年祭”。
在我的春節食物記憶中，寧波年糕排首位。甜有油煎桂花糖年糕，蒸豬油年糕，鹹有塌棵菜冬筍炒年糕，黃芽菜肉絲年糕湯，毛蟹炒年糕等等。至於大熱劇《繁花》中的排骨年糕，只是日常點飢的普通點心，還輪不到過年時端上圓臺面。我外婆是地道寧波人，春節去外婆家拜年，她端出來的年糕中還有一種叫做“塊”，比較粗糲的糯米糰狀，蒸前是一塊鐵蒸後是一攤泥，外婆笑眯眯拿筷子挑起一團塞給我吃，那種幾乎要粘住我喉嚨口的燙、甜和軟讓我迸出眼淚來，等到能說話，拼命點頭說好吃好吃，謝謝外婆。
著名美食文化作家陳詔先生也是寧波人，他回憶小時候家裡過年一件大事是，請年糕師傅上門做年糕，浸泡、磨粉、蒸，大人小孩圍坐長方桌，看年糕師傅將蒸熟後滾燙的一大塊米團扔到杵臼裡，用力搗。然後放桌上揉成一小團一小團，大家動手搶，放在年糕模具中用力按壓，再晾乾。那些帶花紋，有喜慶字樣的條狀年糕因為付諸參與感，感覺特別美。而在搶到年糕團後，大人允許他DIY一隻嵌入油條或豆酥糖的年糕團吃，那種童年幸福變作舌尖上的鄉愁，終生難忘。
中華飲食之所以能夠傾倒世界，其中很重要的一個原因是，很多食材和菜式中都寄託了中國人的人文情愫。飲食不僅僅是為了滿足生理需求，更是人與人之間情感交流的媒介。中國的飲食文化中，還浸潤著深厚的禮儀傳統，同樣是中華優秀傳統文化的精髓之一。（孔明珠）
